(EFE) La captura de ballenas es una industria que mantienen viva en Jap\u00f3n peque\u00f1as comunidades pesqueras como Wada, en un pa\u00eds que consume poca carne de cet\u00e1ceo y permite desde 2019 su caza con fines comerciales.<\/p>\n\n\n\n
El puerto ballenero de Wada, una comunidad de 4.000 habitantes en la pen\u00ednsula de Chiba, al este del archipi\u00e9lago y a tres horas de Tokio se encontraba desierto una ma\u00f1ana de diciembre.<\/p>\n\n\n\n
La temporada de captura, de abril a octubre, ha terminado, pero la historia y consumo de cet\u00e1ceos siguen presentes aqu\u00ed, a pesar de la postura contraria de los organismos internacionales y la poca presencia de ballena en la dieta nacional.<\/p>\n\n\n\n
Yosinori Shoji, de 60 a\u00f1os, dirige Gaibo Hogei, una de las pocas empresas del archipi\u00e9lago que desde 1949 las captura.<\/p>\n\n\n\n
Con dos barcos y treinta empleados, este negocio local procesa ballenas en las instalaciones de Wada y en otro puerto norte\u00f1o, Ayukawa, y que junto a la famosa Taiji por su caza de delfines al oeste, son enclaves balleneros desde anta\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
El oficio es duro, reconoce Shoji, y la caza merma \u00faltimamente: este a\u00f1o han sido nueve, las mismas que el anterior, una \u201ccaptura peque\u00f1a\u201d, lejos de las 20 por temporada de antes.<\/p>\n\n\n\n
Cree que el aumento de las temperaturas hace que las ballenas se desplacen hacia el norte y junto al impacto de los tifones y el mal tiempo, les impide operar.<\/p>\n\n\n\n
Salen en busca de las codiciadas Minke, que por la profundidad de las aguas de la pen\u00ednsula suelen avistarse incluso a 10 km del litoral y comerse crudas, o navegan hasta aguas alejadas a por los zifios de Baird, m\u00e1s grandes y con “mejor mercado”.<\/p>\n\n\n\n
Cuando una ballena desembarca “somos peque\u00f1as personas que faenamos sobre ella, como en el cuento de Gulliver” y comienza el troceo en un suelo de l\u00e1minas de cedro, a modo de tabla de cortar, “porque el cemento romper\u00eda los cuchillos”, explica.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl trabajo es manual, no nos sale rentable automatizar el proceso\u201d, cuenta y clarifica que “debemos ser honestos con lo que hacemos y nuestro puerto est\u00e1 abierto para que todos vengan”.<\/p>\n\n\n\n
Nieto del fundador, Shoji cuenta que \u201ccuando acab\u00f3 la Segunda Guerra Mundial, no hab\u00eda comida ni trabajo. Un pol\u00edtico contact\u00f3 a mi abuelo y le pregunt\u00f3 si no estar\u00eda interesado en las ballenas y as\u00ed empez\u00f3\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En Jap\u00f3n se cuenta c\u00f3mo el general McArthur ofreci\u00f3 los barcos norteamericanos para que saliesen a proveerse de ballenas con las que alimentarse.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed dieron de comer, a falta de carne, a varias generaciones que todav\u00eda hoy recuerdan, entre la nostalgia y la resignaci\u00f3n, los men\u00fas escolares.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, Shoji se remonta a cuatro siglos atr\u00e1s, donde existen registros de captura y consumo en la pen\u00ednsula que datan del XVII, durante la \u00e9poca de Edo.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, su carne se consume en las fr\u00edas provincias del norte como Niigata y Akita, para sopa. La lengua, la grasa, y distintas partes se aprovechan para venta. Congelada o salada, cruda y frita. En Wada forma parte de la vida cotidiana.<\/p>\n\n\n\n
POL\u00c9MICA Y REVITALIZACI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n
“Ahora nos permiten cazar en aguas japonesas. El Gobierno no nos fuerza, pero sentimos que debemos cumplir, aunque hay poca captura”, afirma Shoji.<\/p>\n\n\n\n
\u201c\u00bfPor qu\u00e9 no deber\u00edamos comerla? Cada regi\u00f3n y cultura se alimentan de animales salvajes\u201d responde al preguntarle sobre la oposici\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n
En 1986 la Comisi\u00f3n Ballenera Internacional declar\u00f3 una moratoria a la caza comercial que Jap\u00f3n respet\u00f3, realizando capturas con fines de investigaci\u00f3n, aunque en 2019 la abandon\u00f3, como Noruega e Islandia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo creo que debamos tener est\u00e1ndares internacionales para comer. Entiendo la pol\u00e9mica internacional, pero yo quiero mantener el trabajo y la comida de esta peque\u00f1a cultura”, argumenta Shoji.<\/p>\n\n\n\n
“Algunos ni\u00f1os se sienten mal y cierran sus ojos”, afirma con naturalidad de las visitas escolares al despiece de la ballena.<\/p>\n\n\n\n
Las instituciones promueven su consumo, confirma Tsuyoshi Hirashima, del Centro Comunitario de Wada: “dos veces al a\u00f1o las escuelas sirven ballena rebozada en el almuerzo”.<\/p>\n\n\n\n
“No o\u00edmos voces en contra\u201d, dice el director de este espacio dedicado a la ballena: alegres dibujos de ni\u00f1os se exponen y un museo contiene documentos, arpones y cualquier vestigio que la historia ballenera ha dejado en la cultura popular.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfPRODUCTO EX\u00d3TICO?<\/p>\n\n\n\n
La chef del \u00fanico restaurante de ballena del popular mercado de Tsukiji en Tokio, Sumiko Koizumi, explica que se consume en restaurantes, especialmente los mayores con alcohol, pero “antes de la pandemia sus clientes principales eran turistas extranjeros”.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, en 1960 el consumo de carne por persona era de 5 kg, y un 1,6 kg correspond\u00edan a ballena, la fuente principal.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente, un japon\u00e9s consume 17,68 gramos por a\u00f1o, de acuerdo a Junko Sakuma, profesora de la Universidad Rikkyo.<\/p>\n\n\n\n
La investigadora considera que hay un componente nacionalista que el Gobierno utiliza, puesto que las encuestas mostraban en 1995 a un 70 % de la ciudadan\u00eda a favor de la captura y en 2019 un 70 % aprobaba salirse de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
“Es una reacci\u00f3n contra los occidentales”, asegura Sakuma concluyendo que esta industria y los 8 barcos balleneros que le quedan al pa\u00eds envejecen y no hay planes para renovarlos.<\/p>\n\n\n\n
Carmen Grau Vila<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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